Первая ассоциация, которая приходит в голову, когда слышишь слово “Dior” и “Jil Sander” – Раф Симонс.
Раф Симонс родился в Бельгии в 1968 году. Он рос в бедной семье. Окончил Венский университет прикладных искусств, где сначала изучал промышленный дизайн, а после дизайн мужской одежды. Впервые он попал на неделю моды в Париже еще во время учебы, и после окончания университета несколько лет работал как промышленный дизайн. То что он интересовался дизайном, было не удивительно. Он в 80 годы был окружен такими людьми как Дрис Ван Нотен, Анн Демельмейстер и Мартин Марджела. «У моих соотечественников было только три интереса и национальных достояния: бриллианты, шоколад и мода». Он всегда относился к моде без фанатизма, вызывая фанатизм у зрителей и аудитории. Позже, он переехал в Антверпен и познакомился с Линдой Лоппа, которая предложила ему создать собственную марку одежды.
Его первая коллекция была в стиле «небрежность». Шерстяные водолазки, прямые кожаные пальто – стиль парней с улиц. В 1998 году он создал инсталляцию, которая имитировала современную квартиру, в которую он на время выставки поселил сотрудников своей компании. В 1999 он закрыл свою компанию и взял отпуск, во время которого занимался реорганизацией своего бизнеса, а в 2000 вернулся с осенне-зимней коллекцией. Вернулся он с довольно свежими идеями, его моделями были девушки с улиц Бельгии.
Помимо «дизайнерства» он еще и преподавал. В 2000 году он стал старшим преподавателем в Университете прикладного искусства в Вене, где проработал до 2005 года. В июне того же года родилась коллекция RAF by Raf Simons. После этого его назначили художественным директором мужской и женской линии бренда Jil Sander.
Помимо работы в Jil Sander, Раф Симонс создавал коллекции для Fred Perry, Dr Martins.
С наступлением эры “Jil Sander” в его жизни, он всерьез начал заниматься созданием женской одежды и добился в этом успехов. Наверно это самые яркие годы для него и для бренда. Ранее дом переживал не лучшие времена, но с приходом Рафа был вытянут из болота. Многие критики признавали, что его коллекции идеальны, и очень много людей стало следить за его творчеством. Он принес в дом новые материалы, расцветки, методы шитья и минимализм. Он любил экспериментировать. Владелица дома не поощряла старомодные или броские ткани. Несмотря на это его летняя коллекция была с шелком и блестками, а осенняя – твидово-бисерной. Постоянно делал ставки на дизайн и цвета, периодически на рельеф. В его коллекциях выражались: сдержанность, интеллектуальная строгость и страсть к искусству. «Я хочу, чтобы женщина сама увидела, как похожа линия шва на ее наряде и техника живописи художника Лючио Фонтана. Рассказывать об этом долго, а одного взгляда на платье бывает достаточно, чтобы это почувствовать».
В 2011 его отметили главным претендентом на пост креативного директора дома Dior. На тот момент Dior пустовал после увольнения Джона Гальяно. Довольно примечательно, что коллекции Dior всегда значительно отличались от коллекций Jil Sander. Dior – это воплощение кутюра, и сперва казалось странным, что Раф Симонс получил такое призвание.
Я никогда не забуду последнюю коллекцию Рафа Симонса для Jil Sander. Показ был главным событием сезона, все собравшиеся осознавали, что это последняя коллекция Рафа Симонса для данного дома моды. Это была безупречная коллекция, скорее всего даже лучшая за все семь лет. Она была прекрасна своей женственностью, что довольно было необычно для дизайнера «мужской одежды», дизайнера который находил свое вдохновение и своих моделей на улицах. Самыми главными чертами коллекции стали силуэты «трапеции», «песочные часы», что невольно наводило на мысль дома Dior. На момент коллекции, никто точно не знал станет ли он новым креативным директором или нет. Это были больше слухи, циркулирующие в воздухе. В последней коллекции он умело совместил нежно-розовый цвет с ванильно-желтым, шоколадный с брусничным и ярко-алый с бирюзовым. В конце, когда все модели выходили на подиум, последняя модель плакала навзрыд. Это в очередной раз доказало, что Раф Симонс являлся не только креативным директором Jil Sander, но и духом. Он был близок к моделям, он создавал годами стиль и имидж дома, и являлся незаменимой частью паззла Jil Sander. Симонс ушел из Дома Jil Sander в буквальном смысле со слезами на глазах (в финале показа его последней коллекции для этой марки плакал не только сам дизайнер, но и весь зал), а одежду и аксессуары, созданные Симонсом для Jil Sander, тут же раскупили fashionistas «для истории».
Наверно эмоционально, данный показ напомнил последний показ Alexander McQueen, который был посвящен его смерти. Это был не типичный для Александра показ. Будучи футуристичным дизайнером, на его показах всегда были спецэффекты, инсталляции. На этом же, был маленький круг зрителей и небольшой зал. Коллекция была сочетанием черного, кроваво-красного, золота. На некоторые платья был нанесен принт знаменитого нидерландского художника Иеронима Босха. Его многие не понимали, как и Маккуина.
9 Апреля руководство Christian Dior официально заявило, что Раф Симонс занял место Джона Гальяно. Ранее среди кандидатов называли Александра Вэнга, Рикардо Тиши и Марка Джейкобса.
Если смотреть объективно, Джейкобс очень подходит Дому Dior, своим стилем и видением, помимо этого он прекрасно смог бы восстановить репутацию Дома после поведения Джона Гальяно. (Гальяно в жесткой форме оскорбил еврейскую пару. Через пару дней дизайнер был вызван в полицию для объяснений. Постепенно скандал превратился из уголька в пожар. Модные сообщества, поклонники, фэшн мир во всю обсуждал непристойное поведение дизайнера. После этого модный Дом Christian Dior официально заявил об увольнении Джона Гальяно. Объяснив это тем, что они решительно осуждают поведение Джона и его высказывания противоречат ценностям Дома Christian Dior.) Но все же Джейкобс остался верен Дому Louis Vuitton, и это даже к лучшему.
2 июля 2012 года, в 14:30 по парижскому времени состоялся первый показ Рафа Симонса для дома Dior. Шоу проходило в частном доме на Avenue d’Iena, каждую из комнат которого украсил антверпенский флорист Марк Колле — на полу, стенах и потолке были розы, маргаритки и пионы, что отсылало к садоводству, цветам, которые являются любовью Кристиана Диора. Раф Симонс всегда славился своей любовью к минимализму, структурным формам. После ухода из Jil Sander, многие с нетерпением ждали первый показ. Это была одна из самых обсуждаемых тем на неделях мод, и в течение нескольких месяцев перерыва. Что же новый креативный директор принесет в Dior? Как же минималист, любитель стрит арта впишется в мир кутюра?
Коллекция была выполнена в архитектурных формах, выделяла плечи, декор поубавился, и прочитывался намек на милитари. Раф Симонс решил пойти в сторону oversized. Довольно спорный выбор, так как oversized тренд далеко не для всех. Такое можно простить дому Balmain и их необычайным пиджакам, будь они в стиле барокко или милитари. Коллекция началась с жестких брючных костюмов, после шли силуэты new look с металлической отделкой, барочные платья с золотой вышивкой (которые на данный момент на пике моды), топы со шлейфами. Можно сказать Раф Симонс сделал современную версию дома Dior с кислотно розовой, малиновой помадой и стрелками на глазах. Сама по себе коллекция была большая (54 образа), но это было не удивительно. Ведь это первая коллекция, по которой будет понятно ждет ли крах или новая эра. Сам Раф Симонс признается что он авангардный дизайнер, но ему это не мешает найти баланс между красотой одежды и красотой человека. Его первый показ он посвятил красоте, что дало ему много новых возможностей и не сковывало на одной идее. В этой коллекции он выделял наследие французского Дома и добавлял к нему свой собственный почерк. «Я погрузился в архивы периода, когда над Dior еще работал сам Кристиан Диор, с 1947 по 1957 год. Мне показалось абсолютно естественным начать работать именно с архивом, изучить его и попробовать понять, как можно модернизировать наследие Дома. Кроме того, я хотел изменить сознание людей, которые заинтересованы в кутюре. Мне кажется, многие люди воспринимают его как статичную картинку, фотографию с красной дорожки, а я хочу сделать кутюр более динамичным, способным обращаться к самым разным людям — к молодым духом, вне зависимости от того, сколько им лет.
Я считаю, что цель кутюра — создать что-то уникальное для женщин. Мода сейчас стала такой массовой. Надеюсь, что переосмысление ценности кутюра не заставит себя ждать. И я надеюсь, что ручной труд снова станут применять так же, как прежде».
По сравнению с кутюр (времена Гальяно или Билла Гайтена), последняя коллекция более нацелена на коммерческий успех. Не было ни театральных образов Гальяно, ни творческого переосмысления эстетики. Сама суть кутюра состоит в создании уникальных, неповторимых вещей для женщин. Мода на данный момент является массовой, и требует переоценки кутюра и ручной работы.
Критики по разному отнеслись к первой коллекции. Кто то назвал это «концом» дома Dior, кто-то же наоборот убедился в том, что Раф Симонс гений в своем деле.
Как бы то ни было, такой дизайнер как Раф Симонс, навсегда войдет в историю.
